[Recherche] Visserie Inoxydable, Vis CHC, boulons, écrous...

Salut,
Je voudrai remplacer toutes les vis, boulons et écrous de ma 360WR par de la visserie INOX.
Je me doute que ça coûte "bonbon", en fait c'est suivant la qualité de l'inox.

Je cherche un peu de tout, de la filetée, semi filetée, CHC, FHC, BHC, boulons toutes tailles, pareil fileté ou semi, rondelles fendues, plates, etc...

J'ai trouvé ça sur ebay, comme je suis pas spécialiste, j'aimerai connaître votre avis (?)
C'est cher ou pas? c'est le juste prix? vous ne sauriez pas où (chez qui) je pourrais en acheter "en vrac"? au poids ?

--> TOUTE LA VISSERIE INOXYDABLE

Edit: c'est cher au dessus, ici il y a 25 pièces pour 6 à 9€, c'est quand même moins cher mais il n'y a pas d'info sur la qualité de l'inox?

il faut aller chez des shipchlanders nautique ils ont ce qu'il
faut ! qualité "marine" en 18/10 le top !bon a 6 euros
les 2 boulons ou CHC au final !hein ! environ
100 /120 euros !a ne garder que pour les parties qui
sont vraiment dans la gadoue !
u truc ammener un aimant si il colle (parfois ) c'est
que c'est de la .....!

exact
la meilleur qualité pour l'inox : c'est de l'austénitique, sur les vis c'est écrit A, C ou F avec un numéro qui suit derriere, le meilleur c'est A-1,2,3,4,5

particularité de l'inox austénitique : il n'est pas ferromagnétique, comme l'a si bien dit visiteur !

aressy a écrit:exact
la meilleur qualité pour l'inox : c'est de l'austénitique, sur les vis c'est écrit A, C ou F avec un numéro qui suit derriere, le meilleur c'est A-1,2,3,4,5

particularité de l'inox austénitique : il n'est pas ferromagnétique, comme l'a si bien dit visiteur !

Oui mais j'ai lu quelque part que la vis acier est plus solide et fiable que la vis inox, je ne sais plus où mais je vais retrouver ça.
D'après ce qu'ils disent, ce serait une erreur de mettre de la vis inox en remplacement de vis acier...

en fait le soucis avec la vis inox, c'est qui si tu l'as fait chauffer dans un écrou acier, (ou autre mais en acier) elle va se souder... je me suis fais baiser une fois, et j'ai ressayé au taf avec un écrou acier et un bout de tige fileter inox, idem, même combat! Ecoute un tourneur fraiseur (aussi jeune soit-il) mais la visserie inox ça à un cout certes mais c'est vachement rentable au final quand tu as pris soin de bien la graisser avant de l'entrer dans le filetage!

Bonsoir,
Je lis par hasard ce sujet, et je ne peux que réagir vivement, comme je l'ai fait hier en tirant le signal d'alarme dans le métro à Paris parce deux gamines avaient décidé d'aller fumer dehors entre deux wagons...

Je ne rentrerai pas trop dans les détails (et pourtant je vais être long tellement le domaine est complexe), mais j'explique un peu :

1. Toutes vis sérieuses (sinon s'abstenir absolument) ont pour l'acier, sur la tête, des gravures qui indiquent le type et la "classe" (ex: 6.8 ; 8.8 ; 10.9 ; 12.9; 14...). Toute vis, si elle doit être remplacée, doit impérativement (voir plus loin) doit l'être par une vis qui a une classe au moins égale (sinon danger : voir plus loin). Par contre si l'on change de matière les équivalences de classes entre matières sont complexes. La classe définit la résistance mécanique de la vis.
   
2. La matière (acier, inox, alu) et son revêtement (quand il existe), ont une grande importance pour cinq raisons (ordre croissant d'importance) :
   [list]
3. La résistance à la corrosion
   
4. Le comportement au serrage
   
5. Le comportement à la surcharge
   
6. Le comportement à la rupture
   
7. La tenue à la fatigue
   

En ce qui concerne :

1. La classe : entre une vis métaux (ou boulon) de classe inférieure (5.6) et une classe élevée (10.9 - la dite BTR par exemple mais on va jusqu'à la classe 14.9) il y a un rapport de résistance de 1 à 4... Les boulons acier utilisés en mécanique moto sont très souvent du 10.9 ou plus, ce qui correspond aux meilleurs inox (voir plus loin). D'une classe à l'autre en cas de surcharge le comportement peut-être totalement différent, allant de l'allongement sans rupture à la casse sèche.
   
   
2. Résistance à la corrosion : suivant les combinaisons de matières en contact la vis ou son support peuvent se corroder plus ou moins ou pas du tout l'un ou l'autre... Préférez-vous une vis impeccable qui ne tient plus dans un bâti corrodé ou le contraire ? de plus c'est le revêtement qui définira le comportement à la corrosion et non la matière à cœur. Dans la pratique changer une vis zinguée, cadmiée, nickelée pour une inox n'aura pas d'importance pour la corrosion par contre ce ne sera certainement pas la même résistance pratique (souvent inférieure avec l'inox - voir plus loin). quand aux vis alu (pratiquement tout le temps anodisé et de couleur) elle sont utilisées en grand diamètre (10mm par ex) avec de larges têtes pour des fixations de plastiques de carénage et/ou sur des pièces compatibles pour la corrosion.
   
   
3. Comportement au serrage : pendant le serrage le couple se transforme en traction, pour être bien serrée un vis doit toujours (presque saufs cas exceptionnels) être bien graissée (pour avoir le meilleur rendement couple-traction). Pendant la serrage la vis est contrainte, s'allonge et se tord, de manière élastique. Si l'on dépasse le couple maximum admis (pour la classe) on obtiendra une casse sèche ou une déformation plastique permanente pouvant conduire au blocage irrémédiable de la vis dans le filetage. Toute vis doit être serrée suivant les indications constructeur (voir explications plus loin) et/ou suivant les normes du couple maximal défini pour la classe. Le serrage assure une précontrainte de l'assemblage donnant la rigidité requise. Un serrage insuffisant conduira à la casse par fatigue (voir ci-dessous) ou à la prise de jeu suivi de casse de la vis ou à coté ou bien ?
   
   
4. Comportement à la surcharge : si l'on n'a pas de formation mécanique et/ou de connaissance des principes d'assemblage mécanique une expérience simple permet de comprendre très vite ce qui se passe et n'est pas si simple que cela.
   
   L'expérience consiste à assembler deux pièces (de bois par exemple) suivant un face assez large (ex 5x5cm) avec un bon élastique traversant et tendu. Quand on manipule l'assemblage avec un effort inférieur à le tension de l'élastique, il semble très rigide, comme une pièce de bois monobloc. Par contre dès que l'effort exercé devient supérieur à la force de l'élastique, l'assemblage devient élastique avec l'élasticité de l’élastique utilisé. On comprend bien que pendant la première phase la longueur de l'élastique ne change pas et l'effort de traction d'origine reste constant. L'élastique ne travaille pas et ne fatiguera pas. Si l'on passe à l'assemblage par vis on a exactement la même situation. Tant que l'effort (défini par l'étude mécanique faite pas le constructeur) restera inférieur à la force de serrage, les pièces resteront assemblées de manière parfaitement "rigide" (rigidité des surfaces assemblées et non de la vis). Quand on dépassera la précontrainte de serrage la vis travaillera à la fatigue en traction alternée, jusqu'à la casse ou bien s'allongera et fera apparaitre du jeu, toute rigidité disparaitra ce qui renverra l'effort ou voisinage...
   Quand on utilise une vis de classe inférieure à la classe requise on obtient l'un ou l'autre des effets ou les deux :
   - déformation plastique entrainant un blocage dans le filetage
   - casse par fatigue
   - allongement par un effort supérieur à la traction de vissage entrainant le désassemblage partiel (parfois quelques 1/100èmes à quelques 1/10èmes de mm) entrainant des dommages divers puis la casse.
   
   
5. Comportement à la fatigue : cela n'existe pas en effet l'effort dans la visserie est constant si l'assemblage est correct. Par contre si l'on dépasse en permanence ou par instants la traction de vissage, la vis s'allongera, reprendra sa place etc... jusqu'à la casse sèche ou bien s'allongera comme indiqué plus haut jusqu'à ce qu'une autre casse ou qu'elle soit cassée elle même en long, par pliage, torsion etc...
   
6. Assemblage et grippage :
   Outre le fait signalé qu'une vis inox commune (type A2 jusqu'à A4-70) très plastique peut sous traction s'allonger de manière permanente au point de se bloquer dans son filetage, ce qui n'est pas un grippage à proprement parler mais en a le comportement, il faut noter que l'inox a forte tendance à gripper par contact (en particulier inox/inox mais aussi inox / autres aciers. Des précautions particulières doivent être prises pour être sur de pouvoir démonter...
   

Quelques données clefs :

1. Les équivalences de classes entre matières et résistances pratiques :
   Si l'on oublie les visserie spéciales rares et extrêmement chères en titane réservées à l'aéronautique et à la marine à voile de compétition de même que certains inox qui ne se trouvent pas dans le commerce sauf celle commercialisées comme pièces détachées constructeurs on ne trouve communément dans le commerce que des vis inox de type A2 ou A4-70 et A4-80 (A2 est un inox courant pour atmosphères non salines, sinon on trouve du A4 -chrome molybdène - le plus souvent en classe 70).
   Les vis inox A4-70 sont au plus l'équivalent acier d'une classe 6.8 mais sont plus plastiques.
   Des remplacement peuvent être effectuées sous conditions en utilisant du A4-80 se rapprochant d'une classe acier 8.8.
   Les meilleurs alus correspondent à du 4.8.
   
2. La corrosion :
   * remplacer une vis acier par une vis inox pour assembler de l'acier conduira le plus souvent à faire rouiller le filetage au lieu de la tête de vis avec en plus le risque de grippage.
   * Lorsque les matériaux sont revêtus d'origine (zinguage, cadmiage) il est possible d'utiliser des vis inox, mais alors chercher du A4-80 si la classe 8.8 convient sinon s'abstenir.
   
   
3. Comportement en surcharge et à la rupture : l'inox sera toujours plus plastique et s'allongera avec les bénéfices ou les risques associés (dépasser le couple maxi sur une vis inox a des très grandes chances de détruire le matériel par blocage irrémédiable de la vis dans sont logement...)
   
   
4. Vis inox pour les assemblages par boulon-écrous : suivant le matériau à assembler (exemple alu) on pourra isoler électriquement les vis à l'aide de rondlles plastique (ex : rondelles "dubot" et rondelles plates) s'il n'y a pas de problème de température, sinon on devra avoir recours à des vis dans le même matériau (ex: alu)
   

Quelques références :
1- Lien non autorisé à retrouver par le lecteur : Wikipedia assemblages par vis
2- Lien non autorisé à retrouver par le lecteur : Visselect : éléments d'assemblage corrosion électrolytique
3- Lien non autorisé à retrouver par le lecteur : url vers : tableau des classes de visserie : résistance, couples de serrage

Voilà, mettre des vis inox pour ne pas avoir de corrosion sur les vis, c'est le risque d'endommager sa machine et si l'on ne choisit pas la bonne classe de vis d'une casse dangereuse.

Les vis ont été calculées par des ingénieurs, parfois la protection contre la corrosion n'est pas au top (c'est cher), mais ne pas jouer les apprentis sorciers, c'est bien.

Cordialement

Trebly

Waouh on en apprend beaucoup...

Merci pour ton aide, je ne sais meme pas 10% de ce que tu viens de nous dévoiler...

Parce que seulement 10% est réellement utile pour le commun des mortels.

je me rend compte que j'ai été super froid dans mon commentaire, je ne voulais pas froisser qui que ce soit.

Excellent rappel !
Merci, ça fait du bien de lire des choses comme ça.

Amuse-toi bien !!!

http://www.visseriefixations.fr/


Ils vendent a prix et quantites adaptés.


Et si tu as de quoi faire, usine les teres de btr coniques et percees, c'est beau et plus leger

Va sur le site de Pro Bolt, la moitié de ma visserie Titane sur ma WR provient de là. Ils font l'inox, alu, titane ...

salut.moi aussi je commande toute ma visserie chez probolt et pas de probleme de qualitè.

Je relance le sujet,

J'ai perdu une vis de fixation du patin de chaine avec son espèce de rondelle insérée dedans et une partie de ma visserie commence à plus trop payer de mine.
Donc ze question is : est-ce quelqu'un sait parmis vous tous si il est possible de trouver un kit de visserie d'origine pour nos machines ou si il faut obligatoirement s'orienter vers de l'adaptable?
Jean-Luc si t'es par là!!!
a+

Salut.
J'ai un peut de visserie inox A2 70 si ca peut vous dépanner.

alambix51 a écrit:Salut.
J'ai un peut de visserie inox A2 70 si ca peut vous dépanner.

Sa c'est du déterrage de post...

Désoler je me réveille, ca fait un moment que je ne suis pas passer vous voir.

Si au passage quelque peut me dire comment ont fait pour mettre des photos ca serait cool car j'ai fait une réparation d'embrayage et j'aimerai vous en faire profiter.

dans la partie grisée de ton volet de réponse , 17 ème icone en partant de la gauche

tu hebèrges(600 x 800)

et copier / coller au message

nounours a écrit:dans la partie grisée de ton volet de réponse , 17 ème icone en partant de la gauche

tu hebèrges(600 x 800)

et copier / coller au message  

Merci beaucoup,
Voila j'ai pu mettre mon sujet avec les photos.