Démonte carter

Bonjour,
J'avais réglé tellement bien mon moteur (125 WR 1977) que ,patatras, l'embiellage n'y a pas résisté.Le roulement à littéralement explosé.
C'est la raison pour laquelle je pars à la pêche au renseignements.
Certains d'entre vous auraient ils déjà ouvert le carter avec un démonte carter du commerce (à 3 pattes).Pour ma part j'avais vu un moment l'outil  Husqvarna d'origine qui présentait autant de vis  de fixation qu'i y en a su le carter. Bref j'ai un doute sur le démonte carter standard que l'on trouve aujourd'hui .
Merci de vos conseils.
Si vous avez l'outil original je serais prêt à l'acheter ou le louer.

salut!

tu vas me dire que je ne réponds pas à ta question mais à titre personnel je n'ai jamais eu besoin de ce genre d'outil pour ouvrir les carters, je les travaille doucement au maillet en bois et ça s'ouvre tout seul, même sur des vieux moulin qui sont fermés depuis belle lurette. sinon les écarteurs de carters à trois pattes sont courants c'est certainement que ça doit bien aller.

Un piquet de clôture, 3 boulons de 8, ça fonctionne très bien.
Ici sur un 125 de 81.

J'aime beaucoup ces solutions agricoles à 2 balles.
C'est cool de me faire faire des économies par rapport aux outils du commerce qui valent un bras.
je vais en avoir besoin par rapport aux frais de réparation qui m'attendent.

Merci GPM1.

Une dernière question. Comme c'est une première pour moi, je voudrais savoir comment se déroule l'ouverture des carters?
Faut il prévoir que l'ensemble de la tripaille se répande à tout va ou bien les éléments de la boîte se tiennent ils à peu près de manière structurée. Bref faut il prévoir une procédure particulière pour pouvoir remonter cela proprement.
Merci de vos conseils...

bonsoir,
je vais te donner ma méthode ouverture/fermeture des carters, je vais essayer de détailler au maximum, ça va faire beaucoup parce que je suis un obsessionnel mais il ne faut pas prendre peur, c'est plus simple qu'on ne le pense.



une fois avoir démonté embrayage transmission primaire allumage et le reste:

-poser le moteur sur le côté de façon à avoir l'arbre du pignon de sortie de boîte vers le haut, ça reste le meilleur moyen de garder un maximum de pièces en place dans le carter du dessous

-écarter les carters tout bêtement mais en vérifiant que l'arbre de boîte où se trouve le pignon de sortie de boîte ne vient pas avec le carter, ne pas hésiter à taper doucement dessus au maillet en caoutchouc ou en bois pour qu'il reste en bas. ne pas hésiter à tapoter doucement sur les carters pour les aider à se décoller si tu vois qu'ils se mettent de travers. pour cette opération il faut simplement prendre son temps.

-attention aux pions d'alignement des carters, quand ils ne sont pas bien vieux ils peuvent tomber mais sur une moto plus ancienne ils sont presque soudés et impossible à retirer sans les fusiller donc je ne pense pas que tu en perdras un

-immédiatement vérifier si une rondelle n'est pas restée collée dans le carter que tu viens de retirer pour éviter qu'elle tombe plus tard et que tu te fasses bananer au remontage (un mauvais alignement des arbres de boîtes et tu peux dire adieux à ta boîte dès le premier démarrage), si tu en as qui sont effectivement resté sur le carter (où du moins contre une bague de roulement) il faut immédiatement les remettre sur leurs arbres respectifs

-normalement il te reste le carter du dessous avec les pièces de boîte en place donc immédiatement repérer la position et le sens des trois fourchettes pour éviter de s'ennuyer au remontage

-tu tiens les fourchettes et tu enlèves uniquement leurs axes, attention faut bien tenir les fourchettes parce que si l'axe glisse mal toute la boîte va venir avec quand tu vas tirer dessus (tu peux mettre un peu de dégrippant ça fait mieux glisser), une fois les axes retiré les fourchettes seront libres de leurs mouvement et normalement faciles à retirer

-en retirant les arbres de boîtes il faut faire très attention aux rondelles et les pignons qui sont aux extrémités des arbres, ils ont la mauvaise tendance à tomber, aussi tôt déposé j'enroule avec du scotch par les extrémités des arbres pour que rien ne puisse tomber.

-à chaque démontage je regarde l'axe du kick et du sélecteur, souvent ils sont piqués par un peu d'oxydation, je les ponce au papier extra fin (p1500 à p2000 que je trouve sur un site de modélisme), surtout pas du plus gros grain pour ne pas modifier la métrologie des pièces, uniquement pour les polir comme un miroir (les joints spy te remercieront dans le temps), pareil pour l'arbre de vilebrequin côté allumage, l'autre côté normalement ne bouge pas parce qu'il est bien conservé par l'huile de boîte.

-bien nettoyer les portés des joints papier (je gratte avec un outil en plastique un peu rigide pour ne pas abimé le carter sinon vive les fuites!)

-je change tous les joints spy à chaque fois mais j'en profite avant de monter les neufs pour passer les carters au nettoyant frein, ça bouffe les joints spy c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire avec les neufs. repérer le sens des spy en démontant, normalement ils sont tous tournés vers l'intérieur sauf celui sous le pignon primaire

-les roulements seront bien secs après le nettoyant frein, en profiter pour passer un coup de soufflette sur les roulements pour être sur d'éliminer la moindre saleté et leur mettre un peu d'huile de boîte avant de leur faire faire deux trois tours à la main pour les "prélubrifier", si ils grattent trop après avoir mis de l'huile il faut envisager de les remplacer

-les roulements de vilebrequin doivent obligatoirement être changés à chaque démontage, le montage se fait obligatoirement à la technique de frettage (pièce mal froide, au congélateur ça va bien et pièce femelle chaude, le décapeur thermique est parfait), avec la même technique il faut remonter le vilebrequin dans le roulement côté allumage. normalement les roulements neufs sont livrés un peu gras mais je mets tout de même une toute petite goutte d'huile de mélange sur les roulements de vilebrequin (après les avoir montés, pas plus d'une goutte sinon ton moulin va fumer comme un drogué et la segmentation va s'encrasser) et je leur fait faire un bon petit paquet de tours à la main

-pour monter les joints spy neuf il faut les huiler afin de ne pas arracher le caoutchouc au montage, pareil lorsqu'on passe un arbre dedans il faut lubrifier pour s'assurer de ne rien arracher

-tu peux laver les pièces de la boîte mais pareil il faut absolument tout bien huiler avant de remonter, les axes de glissement des fourchettes, le barillet qui les guide, les deux arbres avec les pignons dessus

-le remontage se fait exactement comme le démontage mais dans le sens inverse, tu places les pièces de la boîte dans le carter, tu n'oublies pas le joint papier (c'est bête mais je l'ai oublié une fois) ainsi que les fameux pions d'alignement

-tu recouvres avec le deuxième carter et surtout tu ne forces pas, tu le travailles doucement, en général il faut tourner un arbre et au bout d'un moment plus ou moins long pouf! ça rentre d'un coup.

-une fois les deux carters ensemble il faut mettre les vis qui sont autour du vilebrequin et vérifier qu'il est bien au milieu, si ce n'est pas le cas il faut tapoter sur les têtes des vis (principe d'inertie linéaire) pour le ramener au milieu, ne surtout pas taper sur l'arbre du vilebrequin sinon sont alignement (qu'on appelle souvent par erreur équilibrage) ne sera plus bon, ton moteur vibrera et les roulement ne feront pas long feu

-tu peux terminer de mettre toutes les vis

-une fois que tu as remonté le moteur les joints spy qui donnent sur l'extérieur il est bon de leur mettre une giclé de lubrifiant (uniquement à base de silicone!!!) en aérosol (comme sur les joints spy de fourche sous les caches poussière) ça aidera à les préserver dans le temps, c'est bien aussi de le faire après chaque lavage de la moto.


voilà je ne sais pas quoi te dire de plus hormis de travailler sur un bon plan de travail propre, le secret de la mécanique c'est de prendre son temps, être bien documenté et suivre les instructions (je pense t'avoir laissé assez d'infos, si tu as des questions tu n'hésites surtout pas) et tiens nous au courant de l'évolution.



technique du frettage (roulements au congélateur, carter passé au four):


cette vidéo est bien, il y a la technique pour centrer le vilebrequin vers les 5 minutes mais je te conseille de la regarder en entier:

Pour du tuto, ça c'est du tuto...
Je ne pouvais espérer mieux.
Merci djromixunited01
Je tâcherai d'agrémenter de photos au fur et a mesure de l'avancement..

merci,

attention tout de même la dernière vidéo il s'agit d'un moteur de scooter donc les carters renferment uniquement le vilebrequin et sont monté à la patte à joint, c'était juste une référence pour centrer le vilebrequin.
petite différence aussi il chauffe tellement le carter que le roulement après quelques minutes est assez chaud pour enfiler le vilebrequin dessus, moi je chauffe "un peu" le carter au four (3 ou 4 minutes à 200°, de la vrai cuisine!) et je garde les roulements et le vilebrequin au congélateur, ensuite le pose les roulements et je repasse le tout au four encore deux minutes pour que le roulement se dilate à son tour avant de sortir le vilebrequin du congélateur et de l'enfiler dans le carter. normalement côté transmission primaire il n'y a pas besoin de chauffer ou quoi que se soit ou de refroidir, les côtes vilebrequin/roulement sont normalement glissantes de ce côté.