problème de ressort de rappel du sélecteur

Je suis revenu hier avec une 250WR1983 mais les rappel de sélection ne se faisait pas. On a essayé avec le vendeur de changer "à l'africaine" le ressort de rappel avec un nouveau qu'il n'avait pas eu le temps de poser. Du mieux, les vitesses montent mais pour redescendre les vitesses, c'est l'enfer... le remontage n'est donc pas bon.
Je suis revenu rassuré de l'essai et donc est conclu ce nouvel achat, oui purement égoïste je dois l'avouer ...
Donc je vais essayer de changer le ressort de rappel avec un autre qui est monté sur un bas moteur que j'ai dans un coin (un 1982-1983 avec sa boite de vitesse, dans le vrac de pièces achetées avec ma "chère" 240WR1980).
Avez vous des conseils à me donner avec que j'attaque ?
Un ressort tordu non cassé est il réutilisable si on le reconditionne bien comme un neuf ?
Comment positionner le ressort bien en face du piton du carter ? trouver par exemple le point mort avant de remonter ...

comment fait on pour modifier son message envoyé quand par exemple on lit une grosse fôte d'ortogafe ?

si je ne me trompe pas, les boites de 83 sont différentes des 82 et avant. sinon un ressort adéqaut neuf ne coute pas grand chos e et se trouve

Je pensais que le démarrage vitesse enclenchée allait avec le nouveau moteur de la 1982.
Le bas moteur est bien identique sur les modèles 1982 et 1983 qui sont à la maison.

a voir avec de la doc technique et l 'avis de connaisseurs plus agueris ici mais sur une telle machine, la bidouille est pas permise a mon avis , et un ressort ne coute pas tant que cela et se trouve, vas voir par exemple sur "enduro vintage"

merci beaucoup, super les photos pour me guider, car c'est une première pour moi qui n'ai jamais mis les doigts en dessous du cylindre... j'avoue que ça m'intéresse un max mais j'ai un peu peur de me louper ... à suivre.
Au fait, au remontage, il faut mettre plutôt un joint tradi ou de la patte au niveau du carter ?
Et au niveau huile de la boite, que préconisez vous pour les anciennes ?

pour visiteur1948 : "pour 1 pas facile ou faire point de soudure et limage"
=> pour cette pièce, elle est à surveiller à quel endroit ?

Jamais de pâte a joint si un joint est à l origine ( le cas sur HVA d 'époque)
et jamais mettre de pâte a joint en plus d 'un joint.
Et toujours remettre un joint neuf apres démontage d'un joint en place( normalement)
.
Huile d eboite HVA preconisait de la SAE 30
tu mets de l huile pour moteurs essence voiture au plus bas prix en 15w40 car plus cher, il y a ddes additifs anti frictions contenus dans l h'uile qui nuieront au bon fonctionnement de ton embrayage ( à friction) bien sûr.
sinon, il y a des huiles speciales boite deux temps type "transoil" de chez motul chez les motocistes,mais beaucoup plus cher sans forcément avoir un plus, mas là, les avis divergent.

Benoit29 a écrit:comment fait on pour modifier son message envoyé quand par exemple on lit une grosse fôte d'ortogafe ?

tu cliques sur "éditer" juste au dessus de ton poste

ci-dessous, photos des pièces des 2 bas moteurs après avoir fait recharger les 3 points d'usure (flèches) et après une séance de rectification à la lime moyenne et douce. A votre avis, ça suffira ?  
Pièces du bas moteur incomplet et du 240WR1983

La pièce du 240WR1983

Après ce genre de " réparation" l 'idéal serait de refaire un traitement thermique à cette pièce afin de lui redonner sa solidité( dureté du métal)

... normalement la pièce a été plongée dans un bain d'huile au moment de l'apport de matière.
Pensez vous qu'il faut, après la séance de limes, la mettre au rouge et la plongée dans un bain d'huile ?

Ben déjà si tu l'a plongé dans l 'huile lors de l 'apport de matière et que tu es arrivé à limer ensuite , c 'est pas terrible .
Il faut la réchauffer entière au rouge , uniformément, puis bain d 'huile puis faire une retrempe, sinon la pièce sera trop dure donc cassante.
Si au contraire tu ne fais rien du tout, ta pièce sera presque comme l origine sauf qu'aux endroits d 'usures elle va se bouffer , même plus vite qu 'avant..

C'est nouveau pour moi, j'essaie de me faire un process simple pour une pièce en acier plutôt fine qui doit résister à l'usure :
1° - chauffe = je chauffe au rouge cerise toute la pièce avec un chalumeau, mais je m'arrête avant l'axe, pas d'apport de carbone spécifique (charbon de bois, argile, corne, ...)
2° - trempe = je refroidis dans un bain d'huile chaude en dessous du point d’ébullition.
3° - revenu = je repasse au four à 200-240° pendant au moins une heure et laisse refroidir à l'air.
C'est la bonne façon de faire ?

Pas de réponse ?
Je remonte donc le système de sélection interne et l'embrayage pour pouvoir rouler demain.
Plusieurs questions :
- je viens d'acheter une clé dynamométrique en N.m : pour traduire N.m en Kg.m, il suffit de décaler la virgule d'un chiffre ? => 1.5 kg.m = 15 N.m (au lieu de 14.71 exactement, l'arrondi ne doit pas engendrer de dégâts)
- pour les vis des ressorts d'embrayage, ma clé va de 10 à 50 N.m, donc démarre plus haut que le serrage des vis des ressorts d'embrayage (0.5 kg.m = 5 N.m), avez vous votre méthode perso comme "dès que ça mort, tu fais X tours" ?
- la RMT indique 1.6L d'huile SAE 20 W pour la boite de vitesse, Visiteur1948 indique SAE 30W, c'est du kif ?
- avez-vous une astuce pour refaire un caoutchouc de butée de retour de kick, à coller sur le carter d'embrayage ?
- quelle peinture noire brillante appliquer sur le carter d'embrayage de ma 1983, la thermique est trop terne ?